Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.
Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:
ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.
Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.
ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.
Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.
О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.
Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.
Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.
Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.
Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.
Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.
Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.
Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.
Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.
Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.
Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:
Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).
Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:
Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.
Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.
Коллекторы-гребёнки
Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.
В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.
Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.
Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:
Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:
Правильная упрощенная схема водопровода в квартире
Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.
Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.
Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:
Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.
Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».
Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.
Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.
Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.
Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.
Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.
Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.
Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.
Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.
Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.
По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.
Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.
Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.
Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.
Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.
Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:
Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.
Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.
И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.
Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.
11 августа, 2016Правильная разводка труб в ванной – залог комфорта при принятии ванны или душа. Именно эту мысль я около часа разъяснял полковнику полиции, который решил отделать стены декоративной штукатуркой, не заменив и не замаскировав перед этим инженерные системы.
Это только с виду кажется, что все просто. Но немногие знают, как правильно осуществляется разводка воды в ванной. Ведь малейший просчет в этом деле – и все прелести, как то: протекающий потолок у соседей, кипяток в душе при сливе воды в туалете или постоянная ошибка стиралки при включении, вам обеспечены.
Могу сразу сказать, что мое красноречие меня не подвело и сей мужественный человек не стал экономить, делая всю работу своими руками. Он оторвал от сердца некоторое количество кровно заработанных рублей и заплатил их мне. Сразу отчитаюсь, что разводка водопровода была мною произведена с максимально возможным качеством.
Но тем из вас, кто привык встречать трудности грудью, я все же расскажу, как выполняется разводка труб в ванной своими руками. Если знать некоторые тонкости и нюансы, можно все сделать красиво и качественно, хотя не очень быстро.
Обустройство водотранспортных систем из металлических пластиковых или металлопластиковых труб в ванной комнате начинается с выбора способа их прокладки. Особенно этот вопрос критичен для владельцев небольших квартир в домах постройки середины прошлого века. Там сантехнические помещения не отличаются простором, поэтому каждый сантиметр свободной площади ценится на вес золота.
Разводка сантехники производится двумя способами (лично я других не знаю):
Сразу предупрежу, пока вы не побежали долбить стены. Нельзя прокладывать скрытым способом любые трубопроводы с разъемными соединениями. К ним, например, относятся металлопластиковые трубы с компрессионными фитингами, резьбовые фитинги для стыковки труб из полипропилена с металлическими деталями, ниппели, сгоны и так далее. Эти участки должны обязательно прокладываться открыто, даже если остальная часть трубы замурована в бетон.
Никаких проблем не будет при скрытой прокладке труб из полипропилена и металлопластика (в последнем случае для стыковки нужно использовать обжимные фитинги).
То есть, что я хочу сказать. Схема разводки труб в ванной и туалете зависит не только от вашего желания, но и от разновидности используемого материала. Именно поэтому я повел об этом речь с самого начала, чтобы вы знали, как грамотно сделать выбор необходимого материала.
Скрытая разводка труб имеет как плюсы, так и минусы. Я составил небольшую таблицу, в которой все они подробно описаны.
| Преимущества | Недостатки |
| Все инженерные коммуникации, проложенные в толще стен, скрыты от глаз, то есть не портят изысканный дизайн вашей ванной комнаты. | При выборе скрытого способа прокладки вы автоматически ограничиваете себя в выборе доступных разновидностей труб. О разборных соединениях придется забыть, нужно будет паять пластик. |
| Скрытая прокладка труб позволяет в дальнейшем расставить сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам, что положительно отражается на восприятии помещения и позволяет экономить полезную площадь. | Подготовительные работы занимают много времени и очень трудоемки. Для труб нужно проделывать штробы в стенах, а это очень шумно, грязно, долго и хлопотно. |
| В случае возникновения пожара полимерные трубы не будут повреждены открытым пламенем. | Если вы собираетесь вмуровывать трубы в стены, собирать их нужно очень точно, собирать инженерную систему нужно максимально точно, иначе детали не станут в предназначенные для этого места. Придется либо перепаивать, либо додалбливать стену. И то и другое я делать второй раз не люблю. |
| Возможная течь в трубе проявляется не сразу. И скорее всего о ней сообщат вам соседи с очень злыми глазами. Но моему клиенту это не грозит. Кто захочет ссориться с полковником полиции. | |
| При необходимости ремонта (если соседи все же побеспокоят) придется демонтировать декоративное покрытие, что автоматически означает начало нового ремонта. Это не только неприятно, но и больно с точки зрения финансов. |
Если вы все же выберете скрытый способ прокладки, советую хорошо запомнить места (а лучше зарисовать), где будут вмурованы трубы. Я несколько раз встречался с ситуациями, когда жена просит мужа повесить полочку в ванной, а тот сверлит отверстие в стене, забыв, что рабочий когда-то проложил там водопровод. Результат очевиден и не требует комментариев.
Поэтому еще раз скажу. Перед тем как сделать скрытый в стене водопровод, еще раз взвесьте все за и против. И ответьте себе на вопрос: стоит ли ваш изысканный дизайн потраченных нервов? Тем более что есть более простые способы замаскировать инженерные системы в сантехническом помещении.
Другой вариант – открытая схема разводки сантехники. Она, на мой взгляд, имеет больше плюсов, чем минусов. Хотя окончательное решение каждый принимает для себя сам. Я же просто констатирую факт.
| Преимущества | Недостатки |
| Для открытой разводки можно использовать абсолютно любые трубы. Из любых материалов. Никаких ограничений я здесь не знаю. | Основным недостатком я считаю непривлекательный внешний вид. Однако внешние инженерные коммуникации легко скрыть, соорудив сверху фальшь-стену или короб из пластика или гипсокартона. Более того, такие архитектурные элементы вскоре становятся просто незаменимыми местами складирования всяких баночек, щеточек, тюбиков и так далее. |
| Для монтажа не нужно делать углубления в стене. То есть процесс займет меньше времени и усилий. | Открыто проложенные трубы уменьшают полезную площадь ванной комнаты. В частности, вы уже не сможете поставить стиральную машинку вплотную к стене. |
| Сами трубы легче паять или соединять между собой с помощью фитингов. Здесь не нужно настолько точно придерживаться размеров, как в случае укладки трубопровода в штробу. | Если вдруг в ванной возникнет пожар, трубы поплавятся. Однако, тогда это едва ли будет вашей самой главной проблемой. |
| В процессе эксплуатации водопровод проще ремонтировать. При этом декоративные материалы, которые вы использовали для отделки стен в ванной, не пострадают. Разве что вы случайно уроните на плитку ключ или вымажете мазутом обои. | |
| Если труба даст течь, вы сразу увидите лужу на полу и сможете устранить дефект до того, как разъярённые жильцы снизу прибегут к вам с претензиями | |
| Инженерную систему легко модернизировать, просто добавив врезку с тройником. Например, ваша жена захочет поставить в ванной биде. Тогда вы легко сделаете подводку воды к нему. Правда, с канализацией будет сложнее. |
Чтобы сделать правильный выбор, советую заранее распланировать, где будет стоять мебель и бытовая техника в ванной. Тогда можно будет избежать многих проблем и при открытой прокладке труб.
Разобравшись со схемой прокладки, нужно выбрать способ подключения сантехнических приборов и устройств. Иначе вы будете испытывать постоянные сложности с регулировкой температуры воды в душе, когда кто-то решил помыть посуду на кухне или посетить туалет.
Чтобы избежать подобных неприятностей, следует уделить время проектированию будущей инженерной системы. В частности, определиться с диаметром труб и схемой подключения.
Тут тоже существует два варианта:
Недостаток тут вполне очевиден. К тому устройству, которое расположено дальше всего от стояка, будет подаваться вода с минимальным напором. И если где-то вначале понадобится много воды (например, стиральная машина будет набирать воду для полоскания), у вас из душа польется кипяток.
Чтобы иметь возможность отсекать поток воды, на выходе из коллектора, в месте подключения сантехнического прибора устанавливаются шаровые краны. То есть, при протечке какого-либо участка водопровода можно перекрыть только один кран, сохранив работоспособность системы в целом.
Этот способ подключения дает возможность более равномерно распределять поступающую воду и делать каждый сантехнический прибор независимым от другого.
Минус коллекторного способа подключения очевиден. Нужно намного больше труб, кранов и других материалов. Речь идет не только о материалоемкости, но и о том, как скрыть все это добро в стенах или под полом.
Я могу назвать еще и третий вариант подключения – смешанный. Это, как вы уже поняли, совмещение последовательного и коллекторного способа разводки труб в ванной. Например, у вас квартире есть два стояка – один поднимает воду на верхние этажи (установлен в ванной), второй опускает ее вниз (обустроен на кухне).
Тогда унитаз, раковина, душ, ванна подключатся к коллектору на прямой подаче, а раковина и посудомоечная машина на кухне питается водой через трубу с последовательным подключением.
То есть получается, что последние три точки не нуждаются в горячей воде и для них напор жидкости в трубе абсолютно неважен.
Можно регулировать напор и диаметром труб. Например, если унитаз нужно врезать первым, то делайте отводку к нему из более тонкой трубы. Тогда сливной бачок будет набираться медленнее, но вы не почувствуете недостатка холодной воды во время мытья в душе.
Зная этот принцип, вы можете так же организовать и подачу горячей воды:
То есть к самым критичным к температуре потребителям вода будет подаваться с нужным давлением.
На заре своей карьеры для монтажа водопровода я использовал только стальные трубы и вопрос выбора не стоял. Но сейчас, к счастью, разводка труб в ванной может быть выполнена и другими материалами, чьи технические характеристики и эксплуатационные свойства нравятся мне намного больше.
Расскажу вам обо всех возможных вариантах, чтобы вы могли хорошо разобраться в этом вопросе:
Ну и самый главный недостаток – сложность монтажа. Придется нарезать резьбу на каждой детали, подбирать фитинги и тщательно герметизировать полимерной лентой. При этом если вы хотя бы на миллиметр ошибетесь, отрезая трубу, эту деталь можно будет выкидывать.
Их большой минус – высокая цена. Причем не только самих труб, но и фитингов к ним, стоимость которых еще выше. Однако монтировать такие системы намного проще, как и ремонтировать в случае появления протечек.
Но я считаю, что нержавейка хороша только для полотенцесушителей, а для водопровода существуют более приемлемые варианты.
Еще одно преимущество – антисептичность. Внутри не заводятся микроорганизмы, которые могут причинить вред здоровью человека.
С ними очень легко работать, так как все изгибы водопровода можно делать без уголков. Не подвержены коррозии и имеют гладкую внутреннюю поверхность.
К недостаткам можно отнести непереносимость очень высоких температур. По ним нельзя пускать воду, температура которой может превышать 95 градусов Цельсия.
Монтируются с помощью фитингов и паяльного аппарата. Они абсолютно не приспособлены для транспортировки горячих жидкостей, потому могут применяться только для разводки холодной воды.
Не следует путать полиэтиленовые трубы и трубы, сделанные из сшитого полиэтилена. Последние как раз отлично подходят для монтажа систем горячего водоснабжения, но стоят очень дорого. Хотя этот тот случай, когда технические характеристики оправдывают финансовые вложения.
Перечислю основные плюсы:
Соединяются они с помощью сварочного аппарата, однако этот процесс очень прост и напоминает сборку детского конструктора.
Могу вам с уверенностью сказать, что разводку труб в ванной можно с легкостью сделать своими руками полипропиленом или металлопластиком. Но я рекомендую взять себе хотя бы в консультанты какого-то опытного мастера, который сможет оценить готовую систему. Кстати, все интересующие вопросы можете задавать мне в комментариях к этой статье.
Как и во всех других случаях, связанных с ремонтом и строительством, перед началом работы рекомендую сделать эскиз будущей инженерной системы.
Сначала я всегда определяюсь или согласовываю с заказчиком, открытым или закрытым способом нужно прокладывать трубы. Затем рисую схему. Причем именно рисую: на бумаге с указанием размеров труб, диаметра, количества запорной арматуры, фитингов и так далее.
Только после этого можно начинать работу. Чаще всего приходится сначала демонтировать старые трубы, которые были установлены в ванной и туалете. Но сначала нужно ехать за материалами в магазин.
Составленный эскиз будущей водопроводной системы всегда помогает мне и при покупке материалов. Ведь на нем легко можно сосчитать количество необходимых соединительных элементов, кранов, сгонов, тройников, переходников и так далее.
Советую покупать материалы с запасом, так как всегда в расчеты закрадывается какая-то ошибка. Или во время пайки вы испортите один фитинг. Или он просто попадется бракованным.
Если говорить о стоимости и количестве материалов, то самой простой будет последовательная схема подключения. Коллекторная дороже. Что касается труб, то, как уже говорил, я использую в большинстве случаев полипропиленовые и металлопластиковые. Более экзотичные варианты только по настоятельным просьбам клиентов.
Только после того, как вы купите все необходимое и доставите к себе домой (ну или туда, где будет производиться монтаж), можно приступать к разборке старого водопровода. Ведь нужно все спланировать так, чтобы квартира стояла без подключения к воде как можно меньший промежуток времени.
Металлопластиковые трубы хороши тем, что они гнутся в любую сторону. То есть всякие повороты и изгибы можно обустраивать без фитингов. А соединения различных элементов водопроводной системы и подключение дополнительных устройств производится с помощью фитингов: обжимных или напрессовочных.
Рассказываю краткую схему того, как нужно действовать при использовании резьбовых обжимных фитингов:
В итоге получается разъемное соединение, которое, согласно СНиП нельзя замуровывать в бетонные стены и пол. Кроме того, лично я рекомендую время от времени проверять такие стыки на предмет сохранения ими герметичности.
На фото — участок водопровода из металлопластиковых труб.
Если вы выбрали скрытую схему прокладки, нужно будет покупать и использовать пресс-фитинги, которые монтируются с использованием специального инструмента. Технология работы похожа на описанную выше, только роль гайки играет пресс-гильза, которую нужно зажать специальными щипцами.
Я как-то уже рассказывал, как можно стыковать трубы из различных материалов, так что если вам интересно, можете ознакомиться с этим материалом.
Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете также не вызовет особых трудностей. Для бытового холодного водопровода подойдут изделия диаметром 25 мм со стенкой толщиной 2,8 мм. Горячую воду лучше пускать по армированным трубам такого же диаметра, но с более толстой стенкой – 3,2 мм.
Последовательность действий по стыковке труб следующая:
Попрактиковавшись немного, вы сможете быстро выполнять красивые, прочные и герметичные соединения.
Как видите, не так страшна разводка труб в ванной, как ее малюют. Но и не все так просто, как кажется со стороны.
Теперь, вооружившись полученными знаниями, вы сможете правильно и быстро выполнить все работы. Свои вопросы, впечатления и пожелания вы можете излагать в комментариях к материалу. А дополнительную информацию можно получить в видео в этой статье.
11 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Когда в своем доме делают ремонт, обязательно обращают внимание на то, как сделана разводка труб в ванной и туалете. Разводку необходимо сделать так, чтобы имелся свободный подход к основным узлам, чтобы можно было быстро устранить возникшую неполадку.
В старых домах водопровод, начиная со стояка, а также остальные подводящие трубы, настолько изношены, что их обязательно приходится менять. Выполняя такую работу, приходится решать одну серьезную проблему. Вышедшие из строя детали, не всегда удается с легкостью заменить более современными системами.
Новое сантехническое оборудование не всегда совпадает с установочными размерами. Отличается способ крепления узлов и размеры соединительной резьбы. Для решения такой проблемы, приходится разрабатывать новую схему разводки трубопровода, чтобы задействовать имеющиеся сантехнические устройства.
Если у вас нет проекта, то рассмотрим как выполняется разводка труб в ванной своими руками.
Сначала нужно определить, какая именно сантехника будет установлена в туалете. Что нужно установить в ванной комнате, или совмещенном санузле. Затем установить, какие инженерные коммуникации потребуется проложить, чтобы подключить все приборы.
Стандартная разводка такая:
Унитаз: Подводится канализационная труба. Подключается подача холодного водоснабжения.
Биде: Подсоединяется канализационная труба. Подается горячая вода. Подсоединяется холодное водоснабжение.
Ванна: Подключается слив. Подается вода (горячая и холодная).
Раковина-умывальник: Подводится сливная канализационная труба. Подается вода.
Стиральная машина: Подсоединяется слив. Подается холодная вода.
Только после определения нужного числа сантехнических приборов, приступают к подробной разработке схемы монтажа разводки труб.
Грамотно сделанные эскизы помогут получить высокоэффективную систему, ведь прокладка труб в ванной комнате делается один раз. Разводка позволит установить точное число необходимых отводов, она покажет, где будут находиться узловые соединения.
На схеме обязательно показываются следующие детали:
Сначала вычерчивается точный план здания. Учитывая масштаб, показывается расположение сантехнических приборов, расстановка мебели, а также установка бытовой сантехники. Расстановка должна быть хорошо продумана, чтобы можно было свободно пользоваться подключенным оборудованием.
Необходимо обязательно учесть открывание дверей. На чертежах должны показываться размеры всех деталей. Опираясь на эти данные, можно будет быстро рассчитать требуемое количество труб, для прокладки инженерных коммуникаций.
Важно! Когда ванная сделана отдельно от туалета, разводка должна выполняться одновременно в каждой комнате, так как эти помещения подключаются к одной общей системе.
Когда установлено точное количество будущего сантехнического оборудования и его местоположение, начинают планировать разводку. На схеме показывается, где будут расположены канализационные и подводящие воду, трубы. Выполняя такое планирование необходимо учитывать следующие требования:
Все трубы, а также соединительные детали должны быть изготовлены из одинакового материала;
Глядя на схему, где показаны все соединения и трубопроводы, можно будет подсчитать длину трубопровода и установить точное число всех дополнительных элементов.
Выполнить разводку инженерных коммуникаций санузла, возможно, несколькими способами.
Имеется в виду монтаж труб над полом и по стенам. Разводка канализации в ванной комнате поверх стен применяется в случае невозможности проложить коммуникации непосредственно в стене. Основным преимуществом такой прокладки, считается возможность осуществления постоянного контроля над состоянием трубопровода. В случае аварийной ситуации к нему будет очень легко подойти. Стоимость подобной конструкции всегда не высока.
Недостатком можно назвать внешний вид установленного трубопровода. Некрасивые коммуникации просто портят окружающий интерьер. Для исправления такой ситуации их стараются закрыть различными коробами или экранами, сделанными из самых разных материалов. Кто-то использует гипсокартон, а кто-то пользуется пластиком.
Еще одной отрицательной стороной открытого способа является возможность их случайного повреждения.
Разводка труб в туалете и трубы в ванной, совместно с соединениями прокладываются внутри стен. На наружной поверхности остаются одни фитинги, к которым производится подключение сантехнического оборудования.
Запрещается делать разводку в несущих стенах. Такой монтаж не влияет на интерьер помещения и его дизайн, так как все инженерные коммуникации, становятся не видимыми под облицовкой.
Случайно повредить такой трубопровод невозможно. Недостатком способа можно назвать очень сложный монтаж.
Прежде чем начать установку трубопровода, строительные нормы требуют помещения всех деталей системы в особую обсадную трубу. В стенах вырубаются специальные каналы, в которые вставляют такие обсадные трубы. После укладки магистрали, каналы заделывают, стены выравнивают и делают абсолютно плоскими.
Еще одним серьезным недостатком закрытого способа считается невозможность контролирования состояние изделий. Если возникнет аварийная ситуация придется ломать облицовку над поврежденным участком трубопровода.
Разводка труб в санузле, включая трубы в ванной устанавливаются над стенами, а затем закрывается фальш-панелью. Такая отделка требует прокладки труб очень близко друг к другу, чтобы можно было их в дальнейшем закрыть декоративным коробом. Он должен гармонично вписываться в существующий интерьер и не закрывать свободный подход к санузлу.
Трубу часто прячут под профилированные короба, изготовленные из гипсокартона. Изготавливают пластиковые перегородки или укладывают керамическую плитку.
Давайте познакомимся с основными последовательными шагами, которые должны выполняться при разводке канализации в ванной своими руками.
Сначала от основной системы водоснабжения, необходимо установить входные вентили. Их с успехом могут заменить шаровые краны.
На следующем этапе, чтобы очищать подаваемую воду, устанавливают специальные фильтры.
Затем монтируются все приборы учета (счетчики).
После этого крепятся редуктора давления, осуществляющие регулировку подачи воды к каждому сантехническому прибору.
После перекрытия подачи воды на общем стояке, выполняется остальная разводка, согласно имеющейся схеме.
Такая работа может выполняться самостоятельно. Берется самый крайний прибор, от которого трубы припаиваются к основному стояку.
При работе с паяльником необходимо соблюдать осторожность. Можно легко обжечься. Категорически запрещается нарушать правила техники безопасности.
Концы разводки должны заканчиваться специальными концевыми выпусками, типа «американок». Одной стороной они паяются к водопроводной трубе. На другой нарезана резьба, чтобы можно было закрепить гибкий шланг.
Такая работа не отличается большой сложностью, но она требует очень серьезного подхода. Если вы занимаетесь сборкой самостоятельно, требуется обязательно следить, чтобы стыковочные соединения имели резиновые прокладки.
Они помогают создать качественное соединение. Резиновая прокладка не пропустит неприятный запах и позволит исключить появление протечек.
Когда монтируются канализационные трубы, необходимо всегда создавать наклон по отношению к главному стояку. Обычно на каждый метр трубы, угол наклона должен составлять 3 сантиметра.
Во время ремонта, в общей смете строительных работ доля таких небольших, по площади помещений, как ванная комната и туалет, зачастую составляет добрую половину. Поэтому разводка труб в ванной должна быть выполнена надёжно, с применением качественных материалов, грамотных инженерных решений. Исправлять ошибки, допущенные при сантехнических работах, всегда очень дорого.
Определитесь с расположением сантехники. При типовой ванной особо не разгонишься, место не позволит. Но помещения побольше имеют выбор. Общие рекомендации:
Шаровый кран не имеет недолговечных резиновых прокладок, срок службы керамических и металлических элементов намного выше. Краны с рукояткой очень удобно открывать
Предстоит капитальный ремонт в ванной комнате? Это значит, что установка новой сантехники входит в список запланированных задач. Возникает вопрос: что вы будете делать — пригласите специалиста или возьметесь выполнить работу своими руками? Если есть 2-3 свободных дня, можно выбрать второй вариант.
Вам понадобится следующий инструмент:
В какой последовательности проводится установка приборов сантехники? Для удобства действуйте по принципу: от более крупных предметов к меньшим или от дальней стены по направлению к выходу ванной комнаты.
При покупке ванны к ней прилагается перечень комплектующих и пошаговая инструкция по сборке. Акриловые ванны крепятся к стене специальными скобами. Форма бортика в металлических ваннах не позволяет выполнять крепеж к стене. Ко дну емкости крепятся опорные ножки, которые, после установки сантехники на место, прикручиваются к полу. Чугунные ванны не нуждаются в креплении, так как имеют достаточный вес и устойчивы к опрокидыванию. Ножки ванных, помимо опорной функции, могут выполняют роль декоративных элементов.
Если в ванной имеется широкий дверной проем, сборку легкой емкости удобнее провести в другой, более просторной комнате, а потом занести ее по месту назначения. Вам необходимо выполнить предварительную подгонку и отметить маркером отверстия на полу для ножек или на стене для скоб. Снова вынесите сантехнику из ванной или отставьте ее в сторону. Просверлите отверстия в соответствии с диаметром крепежа.
Совет: В кафеле отверстие сверлят перфоратором в режиме «без удара», чтобы не расколоть плитку. Работа обычным сверлом отнимет у вас время и потребует некоторых усилий. Установить сантехнические приборы своими руками просто, если не усложнять этот процесс. Если вам предстоит просверлить в кафеле ванной комнаты много отверстий, купите в дрель специальное сверло для плитки, тогда работа пойдет как «по маслу». Когда пройдете кафель, продолжите работать перфоратором. Сверление стены проводите в режиме удара.
Установите ванну и окончательно закрепите ее. Вставьте сифон, подсоедините слив к канализации и проверьте его на протекание. Если визуально определить протечки невозможно, промокните слив бумажной салфеткой.
Места сопряжения ванны со стеной можно промазать силиконом или установить специальный пластиковый плинтус, закрепленный на жидкие гвозди для невпитывающих поверхностей.
Совет: Если вы выберете пластиковый плинтус, все равно закройте щели силиконовым герметиком — это придаст конструкции дополнительную жесткость.
Когда установка ванны будет выполнена, можно переходить к сборке других сантехнических приборов.
Произвести своими руками монтаж умывальника еще проще. Задача выполняется по той же схеме, что и установка ванны. Раковину ставят на подставку — керамическую ножку, если это «тюльпан» или тумбочку, идущую в комплекте. Примерьте конструкцию на место, отведенное ей в ванной, выровняйте прибор по горизонту с помощью строительного уровня и отметьте маркером отверстия для крепежа.
Примечание: Обычно в комплекте к умывальнику отсутствует крепление, его нужно покупать отдельно. Вам понадобятся: две большие шайбы с эксцентриками, 2 шпильки с гайками и 2 пластмассовых пробки. Этот набор в продаже так и называется — «Крепление для раковины».
Отставьте прибор в сторону и по намеченным точкам просверлите отверстия. Затем вставьте пробки и вкрутите в них шпильки. Примерьте раковину — она должна без труда одеваться на шпильки.
На следующем этапе, следуя инструкции, выполните монтаж сливной системы. Хочется отметить, что при покупке сифона важно учитывать размер соединительной гофры или трубки. Ее диаметр должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Стандартный диаметр канализации — 50 мм, а гофра продается с выходом от 30 мм. В случае расхождений вам придется докупить и своими руками установить еще одну деталь — переходной манжет для канализационной трубы с внутренним диаметром, соответствующим соединению гофры. Уплотнительное кольцо и манжет смажьте силиконом, это улучшит герметизацию и облегчит сборку.
В конструкции «тюльпан» сначала соберите сифон без подсоединения гофры, она будет мешать установке умывальника на ножку. Если раковина идет с тумбочкой, вам нужно своими руками пропилить отверстие под сливную трубку. Обычно производители этого не делают, так как неясно, где будет располагаться выход в канализацию. Эта работа выполняется коронкой по дереву или аккуратно вырезается ножовкой.
Если раковина идет со смесителем, удобнее выполнить его монтаж до того, как чаша будет установлена на подставку. Прикрутите к смесителю шланги.
Совет: Часто резиновые шланги, которые прилагаются в комплекте, отличаются низким качеством. Их нужно заменить. Идеальной была бы установка металлопластиковых, медных или нержавеющих трубок, но если нет возможности, купите резиновые шланги в металлической оплетке хорошего качества и не экономьте на выборе. Желательно менять шланги каждые 4-5 лет. Они имеют свойство пересыхать и лопаться, а вы рискуете затопить соседей снизу. Длину шлангов, необходимую для подвода к воде, замеряйте заранее — перед походом на рынок.
Проведите сборку чаши с подставкой, соедините водяные шланги с трубами, а сифон с канализацией, включите воду и проверьте конструкцию на протечку.
Примечание: Открутив кран, вы можете обнаружить, что вода не идет. Такое случается, если производится подключение сантехники к старым трубам. В процессе работы вы потревожили трубы и ржавчину, которая накопилась в них. Смеситель мог забиться из-за грязной воды. Открутите сетчатый фильтр в носике крана и слейте ржавую воду. Промойте фильтр и прикрутите его обратно.
Если все нормально, и установка прибора своими руками выполнена успешно, обработайте места сопряжения раковины со стеной силиконовым герметиком. Излишки силикона уберите влажной гладкой тряпкой или мокрым пальцем.
Описывать подробно монтаж смесителей нет смысла. Выбор сантехники этого вида на рынке очень большой, конструкция приборов может отличаться и правила установки для каждого из них будут разными. Просто следуйте инструкции.
Для ванной основные приборы сантехники смонтированы, но если у вас совмещенный санузел, тогда установка не закончена и добавляется еще один предмет обихода — унитаз.
На первом этапе соедините унитаз с канализацией с помощью специальной гофры или подходящего пластикового угла. Если вы используете пластиковую трубу, вместо уплотнительного кольца, которое идет в комплекте с углом, поставьте специальный лепесток для унитаза. Это резиновое уплотнительное кольцо с тонкой мембраной внутри, которое плотно облегает горловину унитаза.
Унитаз должен плотно стоять на полу, а не висеть горловиной на канализации. Если канализационная труба выполнена из чугуна, используйте манжет для перехода на пластиковый угол или гофру.
Выполняя подгонку, учитывайте: не будут ли бачку мешать углы, трубы и краны. Если все в порядке, отметьте маркером места будущих крепежных отверстий и просверлите их. После этого установите и соедините унитаз с канализацией, затем зафиксируйте его специальным креплением. Во время сборки не забывайте промазывать уплотнительные кольца силиконом.
Следующий этап: соберите по инструкции бачок и прикрепите его к унитазу. Подсоедините воду к сливному баку, отрегулируйте его наполнение с помощью фиксаторов или специального винта (зависит от конструкции). Также, как и другую сантехнику, проверьте шланги на протекание. Желательно пройти возле основания унитаза белым силиконом. Это придаст эстетически приятный вид и предотвратит проникновение воды под основание.
Благодаря перечисленным советам, вы своими руками сможете сделать ремонт в ванной, установить сантехнику и выполнить эту работу качественно.
Вконтакте
